Впечатления об отдыхе в Крыму осенью-2009

Впечатления от посещения Крыма этой осенью, в бархатный сезон, противоречивы. Слились в клубок – попробуй выдерни какое-нибудь первым, чтобы начать рассказ.

Сезон в Крыму заканчивается 15 сентября. «Сезон» - это такое время, когда курортники, подобно прущей на нерест вверх по реке форели, попадают в хищные когти медведей в виде местного населения. «Медведям» не нужно прикладывать никаких усилий для того, чтобы насытиться, кроме как засунуть в воду лапу.

Избыток спроса в сезон поглощает любое предложение. Даже самое завалящее. Помните, истории рыбаков о местах изобилия, где рыба ловится, стоит только забросить голый крючок. Это время сезона в Крыму. Наплыв отдыхающих со всей Украины и из России велик даже в нынешний кризис. Говорят, прошлым летом, когда доллар был по 4,5, от цен Южного берега и прилегающих территорий стонали все отдыхающие. Цитата от одного из местных о крымском ценообразовании: «Как в этом году в гривнах, так в прошлом было в долларах».

Парадокс Крыма в том, что и по окончании сезона цены все еще неоправданно завышены. Причем, и это удивительно, цены в Судаке ничуть не ниже, чем на ЮБК. В Коктебеле мы не были, но отдыхающие едины в своем мнении: «Цены в Коктебеле еще выше, чем в Судаке».

Смею поделиться наблюдением о том, что подобное изобилие отдыхающих растлило крымчан. Ситуация стала напоминать историю про туземца, лежащего под кокосовой пальмой. У него две дилеммы: потрясти пальму, чтобы с нее упали кокосы, или полежать, подождать, пока сами упадут.

Что касается меня, то я пробыл в Крыму неделю. Много это или мало, чтобы делать подобные выводы? Дислоцировался я в городе Судаке, проездом через Феодосию. Побывал неоднократно в Новом Свете и Морском (это окрестности Судака). Назад в Донецк ехал из Симферополя. Весь день 27 сентября я пробыл в круизе на теплоходе, шедшем вдоль побережья из Судака в Алупку, в Воронцовский дворец, с остановками в Ласточкином гнезде и Ялте. Медведь-гору, Артек, Алушту я видел только с борта теплохода.

Тем не менее, переобщавшись с массой людей, я сделал для себя определенные выводы. Теперь, если меня спросят, правда ли, что за те же деньги можно отдохнуть в Турции лучше, чем в Крыму, я отвечу – правда. Мой коллега побывал этим летом в Турции, в сезон. Путевка (проезд и проживание в отеле 5* ультра всё включено в Кемере) ему обошлась в 800 долларов на человека (10 дней), а ездил он семьей из трех человек (ребенку 8 лет).

Теперь представьте картину. Идем мы по набережной Ялты. На симпатичном двухэтажном домике висит объявление «Аппартаменты» и рядом номер телефона (050). Напоминаю, это конец сентября, уже не сезон. Набираю номер. «Двухкомнатный номер 800 гривен в сутки на человека». Путем несложных математических действий каждый может посчитать стоимость 10-дневного проживания на набережной Ялты. И это просто жилье. Без еды и того самого «всё», что сюда включено. Ни тебе Средиземноморья, ни местных спиртных напитков бесплатно, ни завтраков-обедов-ужинов, также бесплатных. Ни бассейна, ни лежаков, ни полотенец. А только грязный пляж из гальки, припортовое море с водорослями и бутылками и торговцами инжиром и виноградом, которые предпочтут сгноить свой товар, но не продать его дешевле заявленной цены.

Знаю, что многие плавали нынешним благословенным маем, когда мы выиграли Кубок УЕФА, на рейсовых (даже не туристических) паромах из Европейской части Стамбула в Азиатскую и наоборот. Смею напомнить. Путь в полчаса стоит 1.4 лиры (приблизительно доллар). За это время работники турецкого общепита обходят отдыхающих на двух палубах теплохода и предлагают разного рода снеки и напитки, вроде Спрайта. Ну а знаменитый вкуснейший турецкий чай – это правило хорошего тона на таком пароме.

Теперь перенесемся мысленно на наш теплоход, следовавший из Судака в Алупку и назад. Слегка более потасканный, нежели рейсовые паромы Стамбула, но вполне сравнимый по габаритам и внутренней структуре. Путешествие длилось с 7 утра до 22 вечера. По идее, туристы должны что-то есть и пить. На теплоходе для виду был закуток с надписью «Бар», но он был забит досками. Вид вековых запыленных досок вызывал в сознании цитаты из «Гостьи из будущего»: «Нет, его не открывали с зимы» и из «Белого солнца пустыни»: «Давно здесь сидим». Туристы питались тем, что принесли с собой. На коленках и металлических столиках разворачивали нехитрую снедь в виде выпивки и сухпайка, завернутого в фольгу и бумагу.

Народу на теплоходе было немного, около 100 человек. И каждый заплатил за билет 150 грн. Давайте посчитаем, сколько снимает владелец теплохода в городе Судаке за один день. Даже не в сезон, а в конце сентября. Все умножили? Да, это 15 тыс. гривен. Тут же на теплоходе с нас взяли по 55 гривен с человека за экскурсию по Воронцовскому дворцу и саду. По приезду во дворец мы частным образом выяснили, что экскурсия стоит 40 гривен.

А теперь скажите, зачем владельцу теплохода заморачиваться с общепитом и продажей чая? Когда он за сутки съедает столько форели, что хвост оной торчит из его глотки. Да от бОльшего количества форели его просто стошнит!

«На что взимаются деньги?» - спросили Остапа Бендера милиционеры перед Пятигорским провалом. «На ремонт Провала. Чтобы не очень проваливался», - отвечал Остап Сулейман Берта Мария Бендер-бей. Именно этот эпизод из «12 стульев» мне напомнило посещение Воронцовского дворца и сада – самой дальней точки нашего путешествия. Помните гоголевского Ноздрева, долго рассказывавшего о том, какая замечательная лошадь стояла у него «на этом месте». При этом «все присутствующие посмотрели на место, где когда-то стояла лошадь». Обращаю внимание: они осматривали не замечательную лошадь, а то место, на котором она когда-то стояла.

Именно в имении Воронцова мое устойчивое впечатление о том, что крымчане превратились в паразитов на окружающей их природе и доперестроечной инфраструктуре, переросло в уверенность. «Перед вами гора Ай-Петри, подъем на фуникулере 50 гривен, спуск 50 гривен с одного человека». «Перед вами Воронцовский сад. До перестройки здесь жили куницы, лебеди, павлины и прочие экзотические животные. Теперь тут есть только 2 лебедя и деревья, которые были посажены очень давно. А все деньги от экскурсий уходят неизвестно куда». Последнего предложения экскурсовод, разумеется, не говорил, но мог бы сказать, исходя из логики увиденного.

Кто спускался из Воронцовского сада к причалам, тот обязательно перед самым последним спуском выходил к кафе, название которого я запамятовал. Не миновала эта участь и меня. Нагуляв аппетит в поездке, я был склонен пообедать. В кафе не было никого. За кафе две пресыщенные собранной в сезон прибылью официантки и повар развлекались тем, что кормили мясом дворнягу: подбрасывали кусочки в воздух, а дворняга смешно прыгала за этими кусочками. Вернувшись в кафе, я открыл меню. На первой странице было написано, дескать, ожидание заказа – не менее 40 минут, плюс в зависимости от загруженности зала. Хочешь – жди, не хочешь – нерест принесет того, кто будет ждать.

С борта теплохода открывался вид на пляжи Алупки: сотни железобетонных свай по всему берегу. Недалеко - новенькое здание мини-гостиницы и рядом с ней заваленный сваями и галькой с мусором старый пляж, где теснились десятки отдыхающих. «Кто строит гостиницы в 50 метрах от причалов, среди свай, водорослей и мусора?» - задал я сам себе вопрос. И сам себе ответил: «А какая разница? Пока сюда едут, пока за это платят деньги, ничего не изменится».

Было бы несправедливо закончить рассказ и не сказать о том хорошем, что там есть. Сквозь заскорузлость иждивения и паразитизма пробиваются ростки нового Крыма. Строятся мини-гостиницы с хорошими условиями, по приемлемым ценам. Появляются заведения общепита, где можно вкусно и недорого поесть. Но все это носит спорадический, несистемный характер. К сожалению, по моему мнению, голый энтузиазм не сможет превратить это уникальное в природном плане место в туристическую Мекку европейского уровня с по-настоящему качественным сервисом.

Photo автора.